카메라 화이트발란스와 캘빈값의 이해

카메라 화이트발란스와 캘빈값의 이해

 

오늘은 화이트 발란스와 캘빈값이 무엇이고 내 사진에 어떻게 잘 이용할수 있는가에 대한 글을 써봅니다.

화이트발란스를 잘 이용하면 사진에 입문하시는 분들이나 사진을 어느정도 찍는 분들도

식상하지 않고 나름 흥미로우면서 더불어 또 다른 사진에 대한 맛을 느낄수 있게 됩니다.

모든 카메라나 사진에 대한 테크닉이 그렇듯, 수동으로 촬영하던 시절의 필름카메라를 기준한것이 나름  바람직하다 보니  그 기준을 평균으로 삼는듯 합

 

아래 각 날씨나 온도별 캘빈도도 그렇게 해서 나온 표준이라 생각하시면 이해가 쉬울듯하며 요즘엔 카메라의 기술이 발전을 거듭해 아주 특별한 상황이 아니라면 AWB에 놓고 찍는것이 무리가 없는 좋은 방법이긴 하지만 사진에 대해 이해가 어느정도 되어진 분들에겐 아래의 각 캘빈도 값만 머리에 담아두시고 잘 이용하면 나름 자신만의 사진을 만들수 있어 올려봅니다.

  

  

<캘빈도값의 표준>

 

자동 AWB(AUTO WHITE BALANCE)

 

태양광 5200K

 

그늘 7000K

 

흐림 6000K

 

텅스텐광 3200K

 

백생형광등 4200K

  

 

간단히 정리하자면,

 

캘빈값을 올리면 사진결과물은 붉게 나타나며 아침 푸른하늘도 캘빈값을 올리는 정도에 따라 붉게 나오게 됩니다

 캘빈값을 무조껀 올려 찍으면 낮시간의 파란하늘 조차도 파란끼가 아니라 붉은끼가 도는 회색으로 나타나며  인위적인 색감을 나타내고 싶을때 쓰기도 하나 취향이긴 하지만 바람직 하다고는 할수없을듯.

 

반대로 캘빈값을 내리면 사진이 전체적으로 파랗게 보이게되는데 캘빈도를 많이 내리다보면  붉은색으로 나타나야 정상인 저녁의 일몰조차도 파랗게 나오게 됩니다.

 

색온도는 렌즈에 어느것을 쓰냐에 따라서도 달라지는데. 대체로 전체를 담는 광각렌즈 계열보다, 부분을 확대해 담는 망원렌즈 계열이 더 붉은색을 띄게 되며

망원렌즈를 사용할때는 따로 캘빈값을 만지지 않더라도 상황에 따라 틀리겠지만 대체로 붉고 화사하게 나타나게 됩니다.

 

화이트 발란스와 캘빈값을 잘 이용하는 단계까지 다다르면 다음엔 카메라 사용자설정으로 들어가 커스텀화이트발란스로 임의설정 해가며 더 발전적인 자기만의 사진스타일로 만들수 있는바, 이 방법은 다음 시간날때 다시 따로 올려보도록 하겠습니다.

 

 아래글은 교과서 같은 장문이긴 하지만 마스터하는데 이해하기 좋은 글이라 가끔씩 정독하며 읽어보시라고 그대로 올려봅니다

 

보다 더 자기만의 사진색감으로 결과물을 만들고야 마는 포토그래퍼가 되는 그날까지 !^

  

(인용글)

  

주위를 보면 디지털카메라를 처음 사용하는 많은 사람들이 화이트밸런스라는 것 때문에 어려워하는 것을 보게 됩니다.

필름카메라를 사용할 때에는 사진기에 필름을 넣고, 일출도 찍고, 밤에 야경도 찍고, 공연 가서 무대사진도 찍곤 했던 많은 분들이

디지털 카메라에 와서는 필름카메라로 찍었던 때보다 맘에 안 드는 사진을 보고 실망도 많이 하시고, 적응을 못하시는 경우가 종종 있습니다.

이것은 디지털카메라에서 제공하는 Auto white balance 기능 때문인데,

디지털카메라에서는 사진 촬영 시 카메라가 상황에 맞게끔 자동으로 화이트밸런스를 설정해주기 때문입니다.

필름카메라와 비교를 해볼까요?
필름카메라의 경우는 필름에 따라 색온도(이것은 아래에 부연 설명하겠습니다.)가 고정되어지며,

주위에서 많이 사용하는 일반 필름들은 모두 주광(대낮의 야외에서의 색온도 : 5000K~5600K)에 맞게끔 설정되어 있습니다.

이 필름을 카메라에 꽂고 촬영을 하게 되면, 낮이나 아침, 저녁, 실내에서도 모두 5600K 의 색온도를 기준으로 사진이 촬영되어집니다.

보다 자세한 설명은 아래에서 하겠지만, 일반필름의 고정된 색온도값(약 5600K) 때문에 아침에 일출을 찍으면 눈으로 본 것보다 더 붉은 사진이 나오고,

눈 밭에서 찍으면 눈으로 본 것보다 더 파란기운이 도는 사진이 나오게 됩니다.

그럼 디지털 카메라의 경우는 어떨까요?
디지털 카메라에서는 고정된 색온도값의 필름을 사용하는 것이 아니라, 빛을 받아 이에 반응하는 센서에 의하여 사진이 촬영되어지고

카메라에서는 이 데이터들을 이용하여 추후에 보정을 거쳐 사진을 완성하게 됩니다.

이때 카메라의 설정이, AWB(자동화이트밸런스설정)모드에 맞춰져 있었다면 카메라는 수집된 데이터들을 이용하여 최적이라 판단되는 색온도값을 찾아내고,

이 값을 기준으로 사진을 완성하게 됩니다.

디지털카메라의 AWB모드로 일출이나 일몰촬영을 해보신 적이 있으시다면, 필름카메라의 강렬한 붉은 하늘의 사진을 기대했다가

실망하신 경험을 가져보셨으리라 생각합니다.

이것은 디지털카메라의 AWB 모드에서는 주광의 색온도로 고정된 필름에서와 달리, 일출 촬영 시에 대략 그에 근접하는 2000K~3000K 사이의 값이 자동으로

설정되어지기 때문에 필름카메라로 촬영하는 것보다 느낌이 덜한 사진이 만들어 질 수밖에 없습니다.

이 때문에 디지털카메라에서는 카메라가 자동으로 설정해주는 AWB모드 외에 사용자가 색온도값을 지정해줄수 있는 여러 가지의 WB 모드를 별도로 제공해주고 있습니다.
일반 디지털카메라라면 몇 가지 상황에 따른 WB모드(주광모드,형광등모드,백열등모드,흐린날,플래쉬모드 등)만을 제공해주기도 하고,

고급기종이라면 색온도값을 직접 수치로 입력할 수 있는 기능을 제공해주기도 합니다.

또한 프리셋모드라고 하여 사용자가 해당상황에서 흰 종이를 촬영하여 적절한 색온도를 찾아낼 수 있도록 하는 기능도 있습니다.

물론 필름카메라의 경우에도, 사용자는 색온도의 보정을 할 수 있는 방법이 있습니다. 필름 중에는 텅스텐조명을 기준으로 색온도를 맞춘 필름도 있으며,

색온도 보정필터를 사용하여 원하는 색온도로 조절이 가능합니다. 그러나, 디지털카메라에서 자유로이 설정할 수 있는 방법과 비교하면 많은 제약이 따르는 게 사실입니다.

위와 같이 디지털 카메라에서는 필름카메라때보다 색온도보정에서 자유로운데, 왜 사용자들은 어려워하는 것일까요?

아마도 색온도의 개념을 이해하지 않은 상태에서 AWB 만으로 사진을 찍고 있는 건 아닌지요?

 

 

이 글에서는 색온도에 대한 이해를 돕고, 그 이해를 기반으로 색온도의 보정을 통해 원하는 느낌의 사진을 얻을 수 있는 방법에 대하여 제시하고자 합니다.

☞ RAW 로만 촬영하는데 화이트밸런스를 고민 할 필요가 있나요? 많은 분들이 여러 가지 이유 때문에 RAW 로 촬영을 합니다. RAW 촬영의 장점 중에는 여러 가지가 있겠지만, 가장 대표적인 것이 촬영데이터를 그대로 보존하여 후보정시에 유리하다는 점입니다. RAW로 촬영된 결과물은 카메라의 가공과정을 거치지 않은 상태이기 때문에, 후보정시에 직접 사진을 보면서 색온도의 보정을 할 수 있으며, 또한 JPG변환이 이루어지기 전이므로 손실되지 않은 데이터들을 가지고 후보정작업을 할 수 있기 때문에 사진을 건질 확률이 보다 높습니다. 일례로 햇빛에 노출된 흰색피사체를 촬영할 때 JPG로만 촬영한다면 노출이 조금만 오버 되도 흰색부위의 디테일이 뭉개지기 때문에, 후보정을 한다하여도 뭉개진 디테일을 살릴 방법이 없습니다만, RAW촬영 시에는 어느 정도 복구시킬 수 있는 경우가 종종 있습니다. 이런 이유로 필자도 중요한 사진의 경우에는 RAW 로 촬영을 하곤 합니다. 하지만, RAW 촬영이 만능은 아닙니다. RAW 촬영을 한다고 하여도 촬영할 때부터 최적의 노출 값으로 촬영을 하지 않고는 JPG후보정 때나 마찬가지의 결과에 직면할 수 있습니다. 또한 대다수의 디지털카메라 유저가 RAW화일을 가지고 후보정을 한다하여도 카메라의 제공 설정치 범위 내에서 후보정작업을 진행하므로, 후보정에 소요되는 일련의 수고를 생각한다면 JPG촬영보다 꼭 좋다고는 말할 수 없습니다. 가장 바람직한 것이야, 촬영당시 최적의 노출 값으로 RAW촬영을 하고 후에 색온도를 조절해가면서 맘에 들게끔 보정을 하여 결과물을 얻는 것이라 생각합니다. 그러나 보통 최적의 노출값과 적절한 색온도를 설정하여 촬영을 한다면 JPG로 바로 촬영을 하여도 그 결과물은 양호하기 마련입니다. 이렇기 때문에 RAW 로 찍을것이냐? JPG 로 찍을것이냐? 의 문제로 항상 고민을 하게 되는거라 생각합니다. 요즘 출시되는 DSLR은 RAW촬영시 별도의 JPG화일을 생성하여 주므로, 촬영할 때 최적의 촬영 값으로 사진을 촬영한 후에, 일반적인 경우라면 JPG화일로 사진작업을 하고, 보다 중요한 사진인 경우 RAW 화일로 후보정작업을 하는 것도 하나의 방법이겠습니다. 하지만 어떤 경우에나 화이트밸런스는 촬영당시에 고민을 하던, 후보정 작업시에 고민을 하던, 그에 대한 이해를 하고 있어야 맘에 드는 사진을 만들 수 있기 때문에 RAW 찍으시는 분들도 역시나 알고 있어야 하지 않을까요?

 

1. 색온도(Color Temperature)의 이해

모든 물체는 물체 고유의 색에 그 물체에 비치는 광원의 색이 혼합되어있으나, 사람은 그 물체가 갖고 있는 색만을 볼 수 있습니다.

예를 들어서 같은 초록 색의 나뭇잎을 사람은 아침이나 한 낮이나 해질녘조차 거의같은 초록색으로 인지하게 되지만 카메라에 사용되는 컬러 필름이나

디지털 카메라의 CCD 는 물체 자체의 색과 여기에 광원의 색이 혼합된 색으로 받아들이고 또 그대로 표현이 됩니다.

육안으로 보는 물체의 색감이 인화된 사진이나 모니터에서 보여지는 결과물의 색감과 다른 것은 이러한 차이에 기인하는 것입니다.
이렇듯 사진과 육안의 광선에 대한 인지의 차이를 극복하기 위해서는 우리가 사진 촬영 시 조명으로 사용하는 여러 광원의 물리적 특성을 알 필요가 있는데

이처럼 광원의 색에 대한 물리적인 수치 - 캘빈도 (°K) ? 로 표현 된 것이 색온도 (color temperature ) 입니다.

색온도는 상승할수록 빛이 암갈색에서 주황, 노랑, 흰색, 파랑으로 변하게 되는데 자연광의 경우 시간이나 계절, 구름의 많고 적음 등의 날씨에 따라 달라져

맑은 날 한낮의 태양광이 대략 5500°K 이며 아침이나 해 질 무렵의 태양광은 이보다 색온도가 낮아져 붉은 색을 많이 띠게 됩니다.

인공광의 경우 대부분의 텅스텐 전구는 3200K 나 3400K, 일반 플래시는 한낮의 태양광의 그것과 유사한 6000K 정도의 색온도를 갖으며,

이 외에도 촬영 현장의 조명이 형광등인지 백열등인지 아니면 촛불인지에따라 이에 해당하는 색온도를 파악 하고 있어야 그에 맞춰 색온도를 설정할 수 있습니다.

필름카메라라면 특정색온도에 맞춘 필름을 선택한다던가, 색온도 보정 필터를 사용하여 색온도 보정이 가능합니다.

디지털카메라의 경우에는 앞서 설명되었지만, 상황별 WB모드나 색온도를 직접 입력하는 방법으로 색온도 보정이 가능합니다.

2. 눈으로 보이는 색을 그대로 표현해보자.

우리는 빛이 있어야만 사물을 볼 수가 있고, 그때는 이미 물체고유의 색에 빛의 영향(광원의 색)이 포함되어있는 것입니다.

하지만,... 위에서도 설명된 것처럼 우리는 그 광원의 색을 거의 인지할 수가 없습니다.

그렇기에, 눈으로 보이는 것처럼 사진을 표현해내기 위해서는 광원의 색온도를 알고 그에 맞게 사진기의 색온도를 설정해 주어야만 합니다.
 

그림1. 광원에 따른 색온도(켈빈도) - (10D 매뉴얼 및 모드별 색온도 설정치 포함)

위의 그림을 보면, 광원에 따라 켈빈도의 분포를 볼 수 있습니다. 색온도가 정확한 수치로 표기되지 않은 이유는 백열전구라 하더라도, 그 전구의 특성에 따라 켈빈도가 틀리기 때문입니다. 따라서 위의 그림은 어떤 광원은 대략 어느 정도의 색온도를 가지게 된다라고 이해하시면 좋겠습니다. 광원에 따른 정확한 색온도를 얻어내기 위해 '색온도계'라는 장비가 사용되기도 합니다만, 일반 유저들에게는 위의 분포도 정도도 큰 도움이 될 거란 생각이 듭니다.

그럼 위의 분포도를 토대로, 상황에 따라 정확한 물체의 색을 표현하기 위해서는 어떻게 해야 할까요?
간단히 답하자면, 상황에 따라 사진기에 적당한 색온도를 지정해 주면 되는 것입니다. 즉, 대낮 주광이라면 5500(°K)이라고 색온도를 지정해주고, 백색형광등의 실내라면 4000(°K) 정도로 색온도를 지정해주면 눈으로 보이는 것처럼 사물을 찍을 수 있게 됩니다.

일부 디지털 카메라의 경우, 색온도를 원하는 켈빈도로 강제 지정할 수가 있어서 위의 분포도를 참고하여 상황에 따라 색온도를 유사하게 맞출 수가 있습니다.

색온도를 Manual 로 설정하지 못하는 디지탈 카메라라 하더라도 일반적인 상황별로 WB 를 대략 지정할수 있게끔

위의 그림에서와 같은 WB 모드를 선택할 수 있게 되어 있거나, 광원의 색온도를 파악하여 이를 기준으로 카메라의 색온도를 설정할 수 있는

Custom WB 기능을 제공해주고 있습니다. 위에서 소개 드린 색온도 분포도는 광원에 따른 대략적인 수치를 안내하여 주고 있으므로,

피사체의 색을 제대로 표현하고자 한다면 Custom WB 을 쓰는 게 맞을 겁니다.(Custom WB 의 정확한 측정과 관련하여 다음 장에 추가 설명되어 있습니다.)
 

☞ 팁 커스텀화밸에 의한 색온도보정은 광원의 색온도가 변하지 않고 일정한 상태에서는 꽤 정확한 화이트밸런스를 찾아낼 수 있습니다. 하지만, 일출이나 일몰과 같은 시시각각으로 색온도가 변하게 되는 상황에서는 커스텀 화밸의 기능은 무용지물이지요. 그럴때는 위의 색온도 분포도를 기억하고 대략적인 색온도수치로 카메라를 설정한 후, WB 보정(+- WB보정)을 이용하여 브라케팅을 한다면 그 중에 한 장은 더 정확한 사진을 찾을 수 있습니다. 물론 정히 어려운 상황이라면 후보정을 염두해두고, RAW 촬영을 하는 것이 바람직합니다.

3. Custom WB(프리셋모드)설정에 의한 정확한 색온도 보정

앞 절에서는 특정 광원에 따른 색온도를 사용자가 분포도를 기준으로 하여 색온도를 설정할 수 있다는 것을 알아보았습니다. 그러나, 우리가 살아가는 환경은 하나의 광원으로만 구성되어 있지 않습니다. 실내를 예로 들어 보면, 형광등도 켜져 있고, 백열등도 켜져 있고,... 창문 틈으로 햇빛이 조금 들어오기도 합니다.
그럼, 이런 다양한 광원으로 구성된 환경에서는 앞에서 소개한 색온도 분포도만으로는 정확한 색온도 설정이 어렵게 됩니다. 이럴 때, Custom WB 기능을 이용하게 됩니다.

Custom WB 기능이란, 다양한 광원으로 이뤄진 촬영상황에서 카메라에게 흰색의 기준을 잡아주고, 그 것을 기준으로 보정작업을 진행하게끔 하는 것입니다. 보통 Custom WB 기능을 사용하기 위하여는 그레이카드의 회색 면으로 노출을 측정하고, 흰색 면을 촬영해서 그 결과물을 카메라의 프리셋 값으로 설정하게 됩니다.

하지만, 인터넷의 다양한 의견 중에는 흰색이나 회색이나 같은 무채색이기 때문에 무엇을 사용해도 별반 다르지 않다는 의견도 있고, 반투명 막을 렌즈 앞에 설치하여 광원의 영향만으로 프리셋설정을 해도 된다는 의견도 있습니다.

위 의견들에는 나름대로 일리가 있지만, 정확한 결과를 확인하기 위하여는 직접 시험해보는 것만큼 좋은 게 없을 것 같아 테스트를 해보았습니다.

3-1. 여러가지 Custom WB 설정 방법

강좌의 여러 글들을 읽어보았지만, 테스트를 직접 해보지 않고서는 어떤 방법으로 Custom 화밸을 설정하는 것이 실제의 색과 동일하게 촬영할 수 있을지 더 혼란만 스럽더군요. 또 가끔 이전에 올렸던 화밸 강좌를 보시고서, 어떻게 커스텀화밸을 설정하는게 좋은지에 대하여 질문도 많이 주시기도 하고, 직접 테스트를 통하여 결과를 비교 해보았습니다.

아래는 7가지 방법으로 Custom WB 을 맞추고서 촬영한 결과물입니다. 시험방법은 아래의 회색테이블을 참조하시기 바랍니다. 7가지 방법은 다음과 같으며, '그림 2' 의 결과물의 순서와 같습니다.

1) RAW로 촬영한 사진
2) 그레이카드 노출, 그레이면으로 프리셋 설정하여 촬영한 사진
3) 그레이카드 노출, 흰색면으로 프리셋 설정하여 촬영한 사진
4) 그레이카드 노출, Auto WB 로 촬영한 사진
5) 반투명 막을 렌즈 앞에 설치한 후 광원을 향해 프리셋 설정한 후 촬영한 사진(자동노출)
6) 반투명 막을 렌즈 앞에 설치한 후 피사체를 향해 프리셋 설정한 후 촬영한 사진(자동노출)
7) 프링글스뚜껑을 렌즈 앞에 설치한 후 피사체를 향해 프리셋 설정한 후 촬영한 사진(자동노출)

☞ 5)~7) 번의 경우, 카메라가 지시하는 노출값대로 보정없이 촬영하였습니다. 반투명막 사용시 노출치 설정에 따른 영향도 시험해보고 싶었으나,

너무 경우의 수가 많아지더군요. 추후 QP카드 보정을 염두해 두었으므로, 노출에 따른 영향은 건너뛰어도 되리라 생각했습니다.
☞ '그림 2' 의 좌측은 JPG 촬영결과물(QP카드 보정이전)을 Resize 한 것이고, 우측은 QP 카드를 이용하여 포토샵에서 Curv 를 사용해 보정한 후 Resize 한 것입니다.

(맨 처음의 RAW 촬영결과물의 경우는, 왼쪽은 QP 카드의 흰색을 추출해서 JPG 저장한 것이고, 우측은 QP카드 보정한 사진입니다.)
☞ '그림 3' 은 그림 2의 좌측 결과물에서 RAW 로 촬영한 것과, 기타 방법으로 촬영한것을 비교하기 쉽게 색상별로 재 구성한 것입니다.

(색상의 좌측이 RAW 저장, 우측이 Custom WB 촬영본 저장)
☞ '그림 4' 는 그림 2의 우측 결과물(QP카드 보정후)에서 RAW 로 촬영한 것과, 기타 방법으로 촬영한것을 비교하기 쉽게 색상별로 재 구성한 것입니다.

(색상의 좌측이 RAW 저장, 우측이 Custom WB 촬영본 저장)
 

커스텀 화밸 시험방법 1. 시험시 1)~4) 는 그레이카드의 노출을 측정해서 촬영하였으며, 5)~7)은 Av Mode 자동노출입니다. 2. 광원은 일반 사무실의 형광등 조명이며, 창문을 통하여 약하게 주광이 들어오는 상황입니다. 3. 시험에 사용된 피사체(?)는 색종이와 QP 카드를 화이트보드에 붙여 직접 제작하였습니다. 4. 반투명 막은 사진인화업체에서 동봉해준 것을 사용했습니다. 프링글스보다 약간 불투명한 재질이라고 생각하시면 됩니다. 5. 카메라는 10D 이며, 파라미터 설정은 0,0,0,0 입니다.

그림2. Custom WB 설정법에 따른 결과물 비교

그림3. RAW 촬영의 결과물과 Custom WB 설정 촬영에 따른 비교

그림4. QP 보정후의 결과물 비교

3-2. 정확한 색상을 재현하기 위한 Custom WB 설정 방법은?

시험의 결과물은 사용하시는 모니터가 전부 다르고, 그에 대한 차이가 존재할 것이기에, 일부러 RAW 촬영본을 기준으로 비교를 하였습니다.

여러분들이 보시기에는 어떠신가요? 테스트의 결과물을 표로 정리를 해보고 나니, 뚜렷이 이 방법이 정확하다라고 꼬집어 말하기가 어렵습니다.

그레이면의 촬영이나, 화이트면의 촬영이나 거의 차이는 없어 보이고, 반투명막을 이용한 방법이 약한 못한것처럼 느껴집니다.

또 어떤 방법으로 촬영을 하였건 간에, QP카드로 보정을 하지 않은 상태는 실제 색감과 많이 차이가 났습니다. QP 카드를 이용하여 보정을 한 결과물들은

RAW 로 촬영한 후 보정한것과 거의 비슷해진 것을 볼 수 있습니다.

위에서 소개 드린 방법 중 프링글스 뚜껑과 같은 반투명막을 이용하는 방법은 Custom WB을 측정하는데 꽤나 편리한 방법입니다.

이 방법은 반사되어 나오는 광원들의 영향을 측정하게 되고 이를 기준으로 색 온도를 설정하게 됩니다. 바쁠 때 사용도 편하지요 ^^.

하지만 반투명막을 이용한 커스텀 화밸설정은 노출에 대한고려, 반투명막의 재질에 따른 편차등… 고려하여야 할 것이 많아지더군요.

결과를 보고 제가 내린 결론은 어떠한 방법으로 촬영하던지 간에, 정확한 색감을 얻어내기 위하여는 QP카드처럼 정확히 기준으로 삼을 만한 무언가를 함께

촬영한 후 추가 보정이 필요하다는 것입니다. 이것은 RAW 촬영시도 마찬가지 입니다.


4. 색온도를 보정하여 원하는 색감을 표현하자!

앞에서 눈으로 보이는 그대로를 찍으려면 색온도를 맞춰 표현할 수 있다고 했는데, 눈으로 보이는 그대로 찍힌 사진이 원하는 사진일까요?

한번쯤은 고민해볼 필요가 있습니다.

저의 경우 필름카메라를 줄곧 사용해 오면서, 일출촬영의 결과물을 볼 때 그 느낌은 제가 눈으로 봤던 일출보다도 더 붉은 하늘을 사진으로 볼 수가 있었습니다.

하지만, 이 글의 앞머리에서도 적었었지만, 디지털카메라로 AWB 나 Custom Mode 로 찍은 일출의 사진은

같은 날 필카에서 찍은 일출사진보다 그 붉은 느낌이 훨씬 덜 하기 마련이었습니다.

바로 앞에서 설명한 것처럼, 필카에서 사용한 주광용 필름은 5500°K 에 맞춰진 까닭에 일출시의 색온도(대략 2500°K근처)보다 높게 맞추어져 있으므로,

실제 촬영을 하면 눈으로 본 것보다 더 붉게 표현되었던 것이죠. 하지만 디지털카메라로 동일한 상황에서 AWB 로 촬영을 하면,

카메라의 색온도수치는 실제 색온도수치와 유사하게 설정(2000°K~3000°K)이 되므로 필카때보다는 붉은 기운이 덜하게 되는 것입니다.

그럼 앞 절에서 소개했던 색온도 그림(그림1.)을 참조해서 설명해 보겠습니다.
광원은 푸른빛이 돌수록 색온도가 높고, 붉은 기운이 돌수록 색온도는 낮습니다.
반대로 카메라의 설정은 실제 색온도보다 색온도를 높게 설정할수록 사진에 붉은 기운이 돌고, 낮게 설정할수록 푸른 기운이 돕니다.

만약 대낮 주광에 야외에서 촬영을 한다고 했을 때, 실제 색온도는 5200°K 정도입니다. 카메라의 색온도 설정을 그보다 높여(5200°K 보다 큰 값으로)놓고 찍으면

 찍을수록 더 붉어지게 됩니다. 반대로 실제색온도인 5200°K 보다 작은 값으로 낮추면 낮출수록 사진에는 더 푸른빛이 돌게 되는 것이지요.

앞에서 색온도 보정을 할 상황으로 일출만을 예로 들었지만, 색온도를 실제상황과 다르게 지정함으로써 원하는 색감을 표현해야 하는 경우는

그 외에도 더 많이 있으리라 생각합니다. 몇 가지 예를 들어 봅니다.

1. 새벽녘의 하늘 : 푸른빛이 감도는 게 좋겠지요? 새벽 하늘은 색온도가 높습니다. 따라서 주광용 필름정도(5500°K) 에만 맞추어도 푸른빛의 하늘을 담을 수가 있습니다.
2. 해가 뜨거나 지는 순간 : 붉게 물든 하늘을 표현해야 겠지요? 해가 뜨기 시작하면 색온도가 급격히 낮아지므로 마찬가지로 주광용 필름정도(5500°K) 에만 맞추어도

붉은 하늘을 표현할 수 있습니다.
3. 백열전구가 켜져있는 실내 : 의도적으로 백열등의 노란 빛에 물든 따뜻함을 표현하고자 할 수도 있습니다. 백열전구의 색온도가 대략 2000°K 근처이므로

그보다 약간 색온도를 높혀 설정하여 3500°K 정도면 노란 따뜻한 빛이 담긴 사진이 될 것입니다. 이때 너무 과하게 높여 한 7000°K 정도에다 색온도를 맞추면

아예 빨간 얼굴들이 담긴 사진이 되겠지요?
4. 눈이 내려있는 추운 겨울 : 푸른빛이 돈다면 더 추워 보이겠지요? 보통 겨울철 맑은 날의 색온도는 그 자체가 여름날의 낮보다도 높다고 합니다.

따라서 우리가 겨울철에 주광용 필름으로 사진을 찍으면 눈이 약간 파랗게 보이는 이유입니다.

대략 겨울철 맑은 날의 색온도가 6500°K 근처라고 했을 때 5000°K 의 색온도 설정만으로도 어느 정도 파란기가 도는 추운 겨울을 표현할 수가 있을 겁니다.
5. 인물촬영시 : 약간은 따뜻한 느낌을 주기 위하여 의도적으로 색온도를 높게 보정할 수도 있겠습니다.

위의 상황은 예로 몇 가지를 들어본 것입니다만, 촬영자의 의도에 따라 색온도의 보정은 느낌이 다른 사진을 만들 수 있게 해줄 겁니다.

만약 Manual 설정이 불가능 하더라도, Custom WB 을 흰색이 아닌 푸른색이나, 붉은 색에 강제로 맞추면

사진은 거꾸로 붉은빛이나 푸른빛이 도는 사진을 얻을 수가 있습니다.

하지만... Custom WB 에 의한 보정마저 귀찮을 경우라면 간단히 위의 분포도에 따라 해당상황을 기준으로 색온도를 높게 설정하면 붉게,

낮게 설정하면 푸른빛이 도는 결과물을 얻을 수 있겠습니다.

5. 카메라의 색온도 설정 변경에 따른 사진예제

1. Manual 2800°K - 실제 일출시의 색온도에 근접한 설정

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/250sec | F/9.0 | 0EV | 18mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:22 05:30:19

2. Manual 4000°K - 실제 일출시 색온도 보다 약 1000°K 정도 높임, 이사진만 해도 주광용필름으로 찍은 일출보다 밋밋하게 느껴집니다. 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/250sec | F/9.0 | 0EV | 18mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:22 05:29:34

3. Manual 6000°K - 주광용 필름의 색온도보다 약간 높게 설정. 비로소 사진이 붉게 물들어 보이네요. 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/250sec | F/9.0 | 0EV | 18mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:22 05:29:44

4. 일정수치 이상으로 보정을 하니 그 차이가 별로 없습니다. 다만 6000°K 때보다 조금더 붉게 표현되어 졌네요.
4-1. Manual 8000°K 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/320sec | F/9.0 | 0EV | 18mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:22 05:29:53

4-2. Manual 10000°K 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/320sec | F/9.0 | 0EV | 18mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:22 05:30:01

5. 아래 두장의 사진은 동일한 시간대에 촬영한 것입니다만 그 느낌은 많이 다릅니다.
5-1. Manual 7500°K - 실제 색온도(대략 3000°K근처)보다 대략 4500°K 정도 높인 사진입니다. 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/200sec | F/5.6 | -1EV | 185mm | ISO-200 | No Flash | 2004:05:22 05:26:13

5-2. Manual 2800°K - 실제 색온도(대략 3000°K근처)보다 대략 200°K 정도 낮게 설정한 사진입니다. 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/125sec | F/8.0 | 0EV | 50mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:22 05:31:22

6. 과한 보정은 아래 사진들 처럼 많이 어색할 수도 있습니다.
6-1. Manual 10000°K - 일출시 대략 6500 °K 정도를 높게 설정 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/500sec | F/2.8 | -0.67EV | 70mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:23 05:20:41

6-2. Manual 2800°K - 오전 7시 30분경 태양을 정면으로 했으니, 대략 1200°K 정도 낮게 찍은 사진입니다. 너무 시퍼래서 과하다는 생각이 듭니다. 

Canon | Canon EOS 10D | Multi-Segment | 1/2500sec | F/8.0 | 0EV | 70mm | ISO-100 | No Flash | 2004:05:23 07:18:15

7. 아래 세장의 사진은 Manual 이 아닌 상황별 WB 모드로 찍어본 사진입니다. 대략 바쁠 때는 WB 모드 선
택으로라도 원하는 색감을 표현할 수 있겠지요.

7-1. Auto WB Mode : 10D 의 경우 AWB 모드에서 3000°K~7000°K 까지의 색온도를 잡아내 줍니다.

자연광인 경우 위의 범위에 해당하는 상황이라면 거의 눈으로 보는 것과 비슷하게 화밸을 잡아줍니다.

아래사진도 거의 눈으로 볼 때의 상황과 비슷하게 촬영된 사진입니다. Auto WB 을 이용하여 눈으로 보는 것처럼 찍히긴 하지만, 보다 강렬한 느낌이 들지 않습니다.

이런경우 색온도를 보정하여 다른 느낌의 사진을 만들어 보는 것도 좋을 것입니다. 아니면 RAW 로 촬영을 하신후 추후에 느낌에 따라 조절을 해보시는 방법도 좋겠습니다. 

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/500sec | F/8.0 | 0EV | 47mm | ISO-100 | No Flash | 2003:09:28 07:15:12

7-2. Fluorescent WB Mode(형광등모드) (4000°K - 10D 의 형광등모드의 색온도) : 대략 구름이 많이 끼어있는 하늘이기 때문에

색온도는 6500°K~7000°K 정도였을 거라 유추해보면, 10D 의 형광등모드 WB 로 맞추고 촬영하면 한 2500°K~3000°K 정도 낮추고 촬영한 것이 되었겠네요.

역시나 그 차이 때문에 푸른 빛이 많이 도는 결과가 나왔습니다. 

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/2sec | F/8.0 | 0EV | 35mm | ISO-200 | No Flash | 2003:09:28 05:59:46

 

7-3. Cloudy WB Mode(흐린 날) (6000°K - 10D 의 구름모드의 색온도) : 아래 사진은 10D 의 구름모드에 맞추고 촬영한 것이지만 약간 노란 기운이 돌고 있습니다.

10D 의 구름모드의 색온도가 6000°K 이기 때문에 이보다 실제 색온도가 더 낮았기 때문에 약간 노란 기운이 들어간 것이겠지요.

아래 사진에는 햇빛이 직접 보여지고 있으므로, 색온도는 5500°K 아래가 아니었을까 유추됩니다.

10D 의 구름모드 WB 의 사용 시에는 주의를 할 필요가 있습니다. 구름이 끼어있는 정도를 개인마다 다르게 판단할 수 있으며,

구름의 정도에 따라 색온도의 분포가 많이 달라지기 때문입니다. 10D 의 구름모드가 6000°K 정도인데, 이것은 맑은 하늘에 구름이 약간 끼어있는 정도입니다.

즉 직사광이 아닌 구름에 의한 그늘이 있는 곳정도의 색온도가 6000°K 정도라 보시고 사용하시면 좋겠습니다. 

Canon | Canon EOS 10D | Partial | 1/1000sec | F/8.0 | 0EV | 24mm | ISO-100 | No Flash | 2003:09:28 07:18:29

6. 화밸설정에 대한 노하우

많은 분들이 디지털카메라에서 화밸 때문에 어려워 하십니다. 이 글을 다 읽으신 분들도 아직 어떻게 촬영을 하여야 할지 감이 안 오시는 분들도 계시리라 생각합니다.

저의 경우를 예로 드리자면, 스냅촬영이나 일반적인 사진을 찍을때는 색온도 분포도를 머리에 떠올리고 광원에 해당하는 색온도 수치를 직접입력하여

Manual WB 로 JPG 촬영을 합니다. 물론 촬영된 JPG 결과물을 포토웍스나 기타 가벼운 프로그램을 이용하여 약간의 보정을 해 주면 대략 무난한 결과물을 얻을 수 있습니다.

Auto WB 의 경우는 그 사용에 제한적이어야 합니다. 카메라의 Auto WB 기능은 자동으로 보정할 수 있는 색온도 범위가 제한적입니다.

일반적으로 주광하에서라면 Auto WB 로 찍어도 카메라가 정확하게 색온도를 보정해주게 됩니다. 하지만, 카메라 자동으로 보정할 수 있는

색온도 범위를 벗어나는 상황(일출,일몰등)에서는 Auto WB 을 이용하여 JPG 촬영을 하게 될 경우, 후보정으로도 되돌리기 힘들 경우가 많습니다.

Custom WB (프리셋설정) 은 광원이 일정하게 유지되면서, 촬영에 시간적 여유가 있는 상황에서 사용하시면 좋습니다. 위에서도 살펴봤지만, 반투명막보다는 그레이카드로 노출을 잡고 그레이면 또는 화이트면을 촬영하여 Custom 설정을 잡는 것이 보다 정확했습니다.

Manual WB 은 프리셋설정을 할만한 상황이 되지 못할 때 사용하면 효과적입니다. 즉, 일출이나 일몰, 가로등이 켜진 골목길처럼, 특정 광원의 색온도를 파악할 수 있을 때 직접 수치를 입력하여 빠른 촬영을 할 수 있는 장점이 있습니다.

모드별 WB(카메라의 상황별 모드 ? 구름, 텅스텐, 주광, 플래쉬등) 은 Manual WB 이나 Custom WB보다는 부정확하지만, 그럭저럭 아쉬울 때 사용을 할 만 합니다.

Manual WB 이 지원되지 않는 기종에서는 모드별 WB 을 사용해야 겠지요.

어떤 WB 설정을 선택하던, JPG 로 촬영할 때 보다 정확한 방법은 QP카드를 이용하는 것입니다.

광원의 조건이 변하지 않는 상태라면, QP카드를 최초에 한번 촬영해두고 후보정시에 그 사진으로 화이트밸런스를 보정해주면 좀더 나은 사진을 얻는 것이 가능합니다.

위에서 여러 방법을 설명 드렸지만, 중요한 사진이라면 귀찮더라도 RAW 로 촬영하시기를 권유해 드립니다. RAW 촬영후에 C1Pro 와 같은 RAW 편집프로그램에서 직접 미세하게 조절해가면서 원하는 느낌의 사진을 얻는 것이 정신건강에 이롭기 때문입니다.

JPG 로 촬영된 결과물은 이미 카메라에서 1차적인 보정을 다 끝낸 상태라 나중에 다른 느낌의 사진을 만들고 싶을 때는 그 폭이 제한적일 수 밖에 없습니다.

그런면에서 RAW 촬영은 좀 귀찮긴 하더라도 중요한 사진일 때는 그만한 값어치를 하고도 남을 것입니다.

 

도움이 될만한 답변을 정리해봤습니다. 

[Q] 이해가 안되는 부분이... 색온도 숫자가 낮을수록 붉은 색을 띠는데요.. 위 샘플에서는 왜 카메라 설정을 6000k-8000k 로 했는데, 사진이 붉게 나오지요? 더 퍼렇게 나와야 되는거 아닌가요;;; 2800k 로 맞춘 사진은 붉게 나와야 되는거 아닌가요? 샘플에서는 퍼렇게 나오네요;;; "한 낮에 카메라의 색온도를 3200K에 맞추었다면 사물은 상대적으로 높은 5500K 이므로.. 푸르게 나올겁니다. 반대로 카메라의 색온도를 7000K에 맞추었다면 사물은 상대적으로 낮게되므로 붉게 나올겁니다." 이라는데요....헷갈려... 누가 속시원히 설명좀 해주세요

[A] 간단히 말씀드리면, 위에서보신 색온도표는 광원의 색온도입니다. 그리고 카메라에서 설정하는 값은 광원의 색온도를 보정하는 수치입니다. 글의 내용을 잘 읽어보셨다면 동일한 내용이 있긴합니다만 다시말씀드리자면, 광원이 현재 한낮이라하면 대략 5500K의 색온도를 가지고있을테구요, 카메라에 설정하는 색온도값은 카메라한테 현재 어느정도의 색온도로 광원이 비춰지니 그에 맞게끔 화밸을 맞춰라라고 지시하게 되는겁니다. 그러면 사진찍는 날이 맑은날 한낮이고 사용자가 5500K으로 카메라의 캘빈값을 맞췄다면? 카메라 입장에서는 실제의 색온도와 사용자가 입력한 5500K에 거의 차이가 없기 때문에 흰색을 흰색으로 제대로 표현을 해낼것입니다. 하지만 동일한 상황에서 카메라에 3000K이라고 알려주면 어떤 일이 일어날까요? 실제 광원의 색온도는 5500K 정도인데, 사용자는 카메라의 캘빈값을 -2500만큼 잘못알려줬습니다. 어떤 일이 일어날까요? 카메라는 기계입니다. 카메라는 그냥 3000K을 기준으로 화밸을 맞추게 되는데, 일반적으로 3000K의 색온도는 붉은 기운이 도는 광원이므로 카메라 내부에서는 '아~ 유저가 3000K이라고 알려줬고, 3000K의 색온도는 붉은 빛이 도는 광원이니까,... 흰종이를 흰색으로 표현하기 위해서는 붉은 기운을 빼고 푸른 기운을 추가해야 되겠네.'라는 동작을 하게 될겁니다. 즉, 카메라에 사용자가 입력한 색온도값은 카메라한테 현재 이 정도의 색온도로 광원이 비춰지고 있으니, 흰색을 하얗게 표현하려면 네가 잘 가감해서 하얗게 만들어? 라고 말해주는 것입니다. 그럼 다시 돌아가서, 현재 5500K의 광원이 비춰지고 있는 상태에서, 카메라에는 3000K이라아래는 인터넷에 올려진 자료를 보고 제가 받았던 질문 중 도움이 될만한 답변을 정리해봤습니다.   [Q] 이해가 안되는 부분이... 색온도 숫자가 낮을수록 붉은 색을 띠는데요.. 위 샘플에서는 왜 카메라 설정을 6000k-8000k 로 했는데, 사진이 붉게 나오지요? 더 퍼렇게 나와야 되는거 아닌가요;;; 2800k 로 맞춘 사진은 붉게 나와야 되는거 아닌가요? 샘플에서는 퍼렇게 나오네요;;; "한 낮에 카메라의 색온도를 3200K에 맞추었다면 사물은 상대적으로 높은 5500K 이므로.. 푸르게 나올겁니다. 반대로 카메라의 색온도를 7000K에 맞추었다면 사물은 상대적으로 낮게되므로 붉게 나올겁니다." 이라는데요....헷갈려... 누가 속시원히 설명좀 해주세요  [A] 간단히 말씀드리면, 위에서보신 색온도표는 광원의 색온도입니다. 그리고 카메라에서 설정하는 값은 광원의 색온도를 보정하는 수치입니다. 글의 내용을 잘 읽어보셨다면 동일한 내용이 있긴합니다만 다시말씀드리자면, 광원이 현재 한낮이라하면 대략 5500K의 색온도를 가지고있을테구요, 카메라에 설정하는 색온도값은 카메라한테 현재 어느정도의 색온도로 광원이 비춰지니 그에 맞게끔 화밸을 맞춰라라고 지시하게 되는겁니다. 그러면 사진찍는 날이 맑은날 한낮이고 사용자가 5500K으로 카메라의 캘빈값을 맞췄다면? 카메라 입장에서는 실제의 색온도와 사용자가 입력한 5500K에 거의 차이가 없기 때문에 흰색을 흰색으로 제대로 표현을 해낼것입니다. 하지만 동일한 상황에서 카메라에 3000K이라고 알려주면 어떤 일이 일어날까요? 실제 광원의 색온도는 5500K 정도인데, 사용자는 카메라의 캘빈값을 -2500만큼 잘못알려줬습니다. 어떤 일이 일어날까요? 카메라는 기계입니다. 카메라는 그냥 3000K을 기준으로 화밸을 맞추게 되는데, 일반적으로 3000K의 색온도는 붉은 기운이 도는 광원이므로 카메라 내부에서는 '아~ 유저가 3000K이라고 알려줬고, 3000K의 색온도는 붉은 빛이 도는 광원이니까,... 흰종이를 흰색으로 표현하기 위해서는 붉은 기운을 빼고 푸른 기운을 추가해야 되겠네.'라는 동작을 하게 될겁니다. 즉, 카메라에 사용자가 입력한 색온도값은 카메라한테 현재 이 정도의 색온도로 광원이 비춰지고 있으니, 흰색을 하얗게 표현하려면 네가 잘 가감해서 하얗게 만들어? 라고 말해주는 것입니다. 그럼 다시 돌아가서, 현재 5500K의 광원이 비춰지고 있는 상태에서 고 알려줬습니다. 카메라는 암것도 모르고 3000K을 기준으로 흰색을 하얗게 만들고자 푸른기운을 가미하는 작업을 시작합니다. 그런데... 실제는 어떻죠? 실제 광원의 색온도가 3000K이었다면 카메라가 가미하는 푸른기운에 힙입어 붉은 기운은 상쇄될 것이고 흰색이 하얗게 표현될 것이지만... 실제 광원의 색온도가 5500K정도이므로, 카메라가 추가하는 푸른기운이 가미 작업이 필요가 없었음에도 -2500K 정도의 푸른기운 추가 작업이 이뤄지게 됩니다. 이해 되시나요? 색온도표는 광원에 따른 차트이고, 카메라에 입력하는 캘빈값은 광원의 기운을 배제하고 흰색을 희게 만들기위해 얼만큼 보정을 해야 하는지를 가르쳐 주는 값입니다. 그럼 5500K의 한낮에 카메라한테는 7000K이라고 설정을 하면요? 위에 적었던 것처럼, 카메라는 아무것도 모르고 7000K을 기준으로 흰색을 희게 표현하고자 시도합니다. 즉, 7000K의 상황이라면 광원의 영향으로 흰종이가 푸른기운이 감돌게 될텐데, 카메라는 이를 기준으로 붉은기운을 추가하여 이를 상쇄시키고자 동작을 시도하겠죠? 실제 광원이 7000K이었다면 이동작으로 인해 흰종이는 푸른기운이 상쇄되고 흰색으로 표현되겠지만, 실제 색온도는 5500K이었습니다. 그러면요? 네. 실제보다 +1500K정도의 보정동작이 일어나게 되겠죠. 즉, 실제 색온도가 5500K이어서 별로 보정할 필요가 없던 색온도를 카메라가 +1500만큼 붉은 기운을 추가하는 작업을 하게 되죠. 설명드린 내용이 처음엔 무지 헷갈리는 내용입니다. 그래서 저도 공부한번 해봐야 겠다고 자료찾고 강좌까지 올려놓게 된것이구요~ 복잡한 내용은 읽어보시는 정도로 이해하시면 될것이고, 대략 아래 내용정도를 숙지하시면 되겠네요. 1. 색온도표에 나온 광원(환경)별 색온도 값을 기억합니다. - 대략이라도... 2. 실제 촬영시 흰종이를 흰색으로 표현하려면 기억하고 있던 값을 카메라에 설정하면 됩니다. 3. 촬영시 흰종이를 의도적인 느낌으로 붉거나 푸르게 하고 싶을땐, 기억하고 있던 값을 기준으로 붉게 표현하고 싶으면 기억하고 있던 값보다 크게, 푸르게 표현하고 싶으면 작게 카메라에 설정해 주세요. 4. 카메라는 지정해준 색온도 값을 기준으로 붉은기운과 푸른기운의 가감동작을 합니다. (차트이 색과 반대되는) 5. 제일 좋은 방법은 RAW로 촬영하고 후보정시에 색온도를 컨트롤 하는 것입니다. (JPG의 경우 후보정시 색온도보정이 제한적이게 됩니다.)